Установка дверной коробки межкомнатной двери, сборка своими руками

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами  и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Врезка в коробку двери ответной части защелки

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
Рисуем метки.
Рисуем метки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
Обрисовываем ответную часть защелки.
Обрисовываем ответную часть защелки.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
Используем стамеску.
Используем стамеску.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.

Видео

Материалы, которые могут потребоваться для заполнения проёма

Установка дверной коробки требует наличия определённых материалов, либо готовых конструктивных элементов для успешного монтажа. Так, при покупке комплекта двери нужно учитывать следующие нюансы:

  • Несущая рама может быть выполнена из разных материалов – натуральное дерево, шпон, МДФ с ламинированной плёнкой, алюминий или пластик. Для выбора конкретного материала необходимо учитывать стилистику помещения, температурно-влажностный режим и характер эксплуатации дверного проёма.
  • Приобретать коробку лучше в комплекте с доборами и наличниками с аналогичной фактурой и оттенком. Для стыковки элементов между собой лучше использовать телескопические заводские детали, которые собираются с высокой точностью по принципу конструктора.
  • После установки несущего элемента двери, на его поверхности могут остаться видимые элементы крепления, либо дефекты от неосторожного обращения с инструментом. В таких случаях могут понадобиться пластиковые заглушки и восковой карандаш в тон основного материала коробки.
Рис. 4. Декоративные пластиковые заглушки

Рис. 4. Декоративные пластиковые заглушки

В зависимости от материала дверной рамы и стеновой конструкции, в которой устроен проём, способы монтажа коробки, а также элементы крепления отличаются между собой, и для выбора нужных метизов стоит прислушаться к рекомендациям продавца-консультанта в торговой точке.

Выбираем модели

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери

На рынке представлены модели полотен, выполненных в различных стилях: классический, хайтек, модерн. Между собой они отличаются по типу сборки:

  1. Щитовые. Состоят из прочного деревянного каркаса. Внешние плоскости секций декорируют ламинатом, шпоном, другими материалами отделки. Если предусмотрено проектом, вырезают отверстие для декора или остекления.
  2. Филенчатые. Основа каркаса – массивные бруски. Отделка – из наборных дощечек прямой или фигурной формы, сочетают их с декоративными материалами.
  3. Царговые. Деревянный каркас заполнен горизонтальными брусками. Очень прочная и массивная конструкция. Бруски гармонично смотрятся со стеклом и декоративной отделкой.
  4. Погонажные. Легкая, простая конструкция с каркасом из металла или реек. Для надежности имеет дополнительную вертикальную стойку. Свободное пространство заполняется небьющимся стеклом или прозрачным пластиком. Для утяжеления используют элементы декорирования из металла или дерева

Все конструкции для зонирования пространства одинаково удобны, но отличаются способом открывания.

Распашные

Распашные двери

Распашные двери

Тип конструкции, которая встречается чаще других, она знакома всем с детства. Устанавливая двери такого типа, учитывают расположение будущего прохода, а также размеры помещения. При открывании створки не должны занимать большую часть помещения. Открывают их путем распахивания вперед или назад, модели бывают одностворчатыми или двухстворчатыми.

При узком проеме устанавливают одностворчатую распашную дверь. Такие секции обычно сооружают в ванной, на кухне, балконе и других небольших помещениях с повышенной влажностью, поэтому материал для них подбирают влаго- и пароустойчивый. Так как двери таких комнат постоянно эксплуатируются, конструкция и фурнитура должна быть прочной, чтобы выдерживать нагрузки.

Для больших комнат с широкими проходами подходит распашная двухстворчатая дверь. Основное полотно может быть сплошным или со стеклянными вставками.

При установке определяют, на какую сторону будет открываться конструкция – от этого зависит расположение навесов.

Раздвижные

Раздвижные двери

Раздвижные двери

Для экономии комнатного пространства устанавливают своими руками межкомнатные раздвижные двери. По типу открывания они бывают:

  1. Двухстворчатые. Две створки, открываясь, раздвигаются в разные стороны. Устройство роликового механизма определяет – будут створки открываться одновременно или каждая отдельно, независимо от положения другой.
  2. Откатные. Подходят для небольших проемов. Представляют собой одностворчатую секцию, которая передвигается по направляющим односторонним способом.
  3. Кассетные. При открывании секции прячутся в стену, а не двигаются вдоль нее. Для установки такой конструкции необходимо расширять проем, делать дополнительную нишу в стене. Готовая конструкция, открывая проем, занимает минимум места

К разновидности раздвижных конструкций относят двери-купе. Их устанавливают по направляющим различной протяженности.  Они могут состоять из нескольких створок, которые при движении выполняют функцию трансформера – могут стать сплошной стеной или создать единое пространство между комнатами.

Если понадобится ремонт кассетной двери, потребуется демонтировать стену.

Складные

Складные двери

Складные двери

Особенности устройства механизма позволяют соединенным между собой секциям складываться, как веер. Двери-гармошки компактны и удобны, но, в сложенном состоянии, секции загораживают часть дверного проема. Устанавливать их совсем несложно, это даже можно сделать из двух жалюзи.

Эксклюзивные

Эксклюзивные двери

Эксклюзивные двери

Для любителей экзотики есть масса тематических вариантов изготовления дверных полотен. Обычные двери-купе, изготовленные в японском стиле, все более набирают популярность. На каркас устанавливают деревянную решетку из тонких реек, на них закрепляют тончайшую прозрачную рисовую бумагу. Бумага отлично пропускает естественный свет, а само сооружение придает восточный колорит помещению.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительная рулетка
  3. Строительный уровень
  4. Строительный уголок
  5. Отвертка или шуруповерт
  6. Торцово усочная пила, либо стусло с  ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Как правильно установить межкомнатную дверь пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боко

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.

Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать переры

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

Сборка коробки

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

  • измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
  • отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
  • сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
  • срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх. Петли можно закрепить сразу или оставить эту часть работы на потом. Уложить в раму полотно двери и обозначить на нем места расположения ответных частей петель.

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Инструкция по демонтажу старой дверной коробки

Если речь идёт о замене дверей в квартире, жилом доме или офисе, то перед началом работ необходимо демонтировать старую несущую раму. В случае, если необходимости сохранения коробки нет, то её можно распилить на части и удалить топором из проёма. Однако для некоторых людей эти детали представляют ценность, и о разрушающих методах демонтажа не может быть и речи. В таких случаях для снятия дверной коробки необходимо следовать приведённым ниже рекомендациям:

  • Мастер аккуратно снимает наличники с двери, срезая со стены остатки клеевого состава.
  • Дверь снимается с петель, после чего каждый крепёжный элемент подвесов откручивается при помощи отвёртки или шуруповёрта. Если старые шурупы не поддаются демонтажу. Их придётся сточить болгаркой с абразивным диском.
  • Из монтажных зазоров между дверной коробкой и стеной проёма извлекается пена до тех пор, пока стальные анкерные элементы не окажутся в поле зрения.
  • Далее берётся болгарка с диском большого диаметра, вставляется в монтажный зазор и каждый анкер аккуратно срезается.
  • Несущая рама в сборе извлекается из створа стены, после чего она может быть легко разобрана на составляющие.
  • Проём очищается изнутри и, при необходимости, мастер изменяет его габариты.
Рис. 6. Процесс демонтажа

Рис. 6. Процесс демонтажа

Работы по демонтажу должны вестись с предельной осторожностью, так как старые элементы могут дать трещину или сломаться в самый неожиданный момент. Для того, чтобы обезопасить своё здоровье, мастеру следует использовать защитные очки, перчатки и респиратор.

Монтируем новую коробку

Схема монтажа дверной коробки.

Схема монтажа дверной коробки.

Замеряют имеющийся дверной проем, который образовался от демонтажа прежней конструкции.

Промежутки, необходимые для постановки брусков дверей, предусматривают меньше на 5-10 см, чем размеры проема. Получившиеся пустоты потребуются для постановки распорных клиньев.

Важно: толщина клиньев должна превышать на 0,25-0,5 см промежутки между брусьями и поверхностью стены. Только так можно придать жесткую устойчивость коробки.

Под углом в 45° при помощи поворотного стусла выпиливают окончания брусьев по верхнему краю.

На местах стыков брусьев просверливают отверстия. Горизонтальный и вертикальный брусья стягивают саморезами. Работу ведут, соблюдая аккуратность. Качество всех действий скажется на прочности крепления. Бруски при этом не должны образовывать трещины, а саморезы не должны позволять обнаруживать себя. В современных проемах брусок снизу не предусматривают.

На полу раскладывают полотно двери и собранную коробку. Оценивают, с какой стороны лучше навесить петли. Расстояние от верха или низа двери должно составлять не меньше 19 см, однако на всех проемах в помещении должно быть одинаковым. Ставят отметки под навесные петли на двух поверхностях: у коробки и у полотна. Посредством стамески или фрезы подготавливают место под дверные петли, закрепляют их при помощи саморезов к двери и бруску.

На поверхность коробки, примыкающей к стене, саморезами крепят подвесные планки. Ширину планочной пятки делают равной толщине стены. Усы планки следует завести на 5-7 см на наружную и внутреннюю поверхность стены.

Схема устройства обхватной коробки.

Схема устройства обхватной коробки.

В вертикальном направлении подобных планок следует разместить 2 или 3 штуки. По горизонтали 1 или 2 штуки. Вставляют дверную коробку вертикально в проем (без полотна). При помощи уровня (отвеса) выполняют проверку горизонтальных и вертикальных осей, поверхности стены и коробки. Усы планок фиксируют к стене посредством анкеров или саморезов с дюбелями. К нижней части монтируют распорную планку, размер которой равняется размеру верхнего бруска.

Дополнительно вставляют деревянные клинья. Всего их должно получиться по периметру 15 штук. Постукивая по ним молотком, добиваются прочной посадки коробки в проеме. Постоянно следят за осями по горизонтали и по вертикали. Монтаж коробки завершает крепление ее к стенке с помощью анкерных болтов. Для этого с равным шагом по всему периметру бруска просверливают насквозь отверстия.

Ставят отметки на стене под сверление. Перфоратором просверливают на поверхности стены. Анкерный болт заглубляют на расстояние до верха шляпки. Крепление производят ключом гаечным. Аналогично поступают с остальными отверстиями.

Навешивание полотна производят с обязательной сверкой осей. Если все выполнено точно, дверь открывается и закрывается без проблем. Промежутки между стеной и коробкой запенивают монтажной пеной. Контролируют количество наносимой пены, так как ее излишек может стать причиной деформирования коробки. Недостаток же скажется на прочности и изоляции помещений. Наличники устанавливают в завершение всех работ, заранее подпилив уголки на них стуслом. К поверхности коробки наличники прикрепляют бесшляпочными гвоздиками для мебели. Места стыков промазывают восковой мастикой.

Вернуться к оглавлению

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

После того как все подготовительные работы будут закончены и инструменты для установки межкомнатных дверей будут приготовлены, можно приступать к монтажу. Что касается инструментов, то их понадобится немного: молоток с деревянной ручкой, реечный уровень небольшой длины (до полуметра), фомка и баллон с монтажной пеной, обладающей низким давлением при полимеризации (например, Макрофлекс 65) и деревянные клинья. Когда все это будет у вас под рукой, можно действовать.

Теперь рассмотрим процесс по пунктам.

Теперь рассмотрим процесс по пунктам.

Устанавливаем дверной блок в проем. Для начала обратите внимание только на то, какой стороной вы его устанавливаете – то есть на сторону, в которую будут открываться двери.

Центруем блок в проеме. Двигая его влево или вправо, добиваемся равномерных зазоров между коробкой и проемом слева и справа.

Устанавливаем уровень под верхнюю перемычку и смотрим, как она расположена. При необходимости добиваемся ее четкого положения по горизонту –фомкой приподнимаем одну из стоек дверной коробки и подкладываем под нее клинышек.

В принципе, если подготовка дверного блока была выполнена правильно, то вертикаль стоек можно не проверять – все и так должно быть в порядке. Но на всякий случай выполнить проверку нужно.

Крепим блок к стене. Через выступающие части перемычек, которые упираются в стену, сверлим отверстия диаметром 6мм и забиваем в них дюбели.

В процессе крепления нужно периодически (после установки каждого дюбеля) проверять, не нарушилось ли положение дверного блока.

Смачиваем коробку и торец дверного проема водой – этот шаг необходим для того, чтобы улучшить полимеризацию монтажной пены и ее сцепление с проемом.

Последняя проверка. Убеждаемся, что двери по-прежн

Последняя проверка. Убеждаемся, что двери по-прежнему стоят так, как им положено. Это осуществляется реечным уровнем.

Также проверьте наличие всех картонных прокладок между полотном и коробкой – при необходимости установите на место те, которые выпали в процессе работы.

Задуваем зазор пеной. С этим вопросом, думаю, вы разберетесь сами. Если вы приобрели правильную пену, то можно не переживать о том, что она сдавит коробку.

Теперь несколько часов ожидания, пока монтажная пена полностью застынет (как правило, это 6-10 час.) и удаление теперь уже ненужных вспомогательных приспособлений. Берем отвертку, сначала выкручиваем дюбели, потом саморезы, которыми зафиксированы перемычки к дверной коробке, потом снимаем сами рейки или профиль (или что вы там использовали) и открываем двери, наслаждаясь их безупречной работой. 

Прокладки сами выпадут при первом открывании дверей, так что вам останется только собрать их и выбросить в мусор.

Как видите, все просто – правильная установка межкомнатных дверей снимает массу вопросов, а главное позволяет выполнить этот процесс с минимальными усилиями и напряжением нервов. И в заключение несколько слов о других технологиях, посредством которых выполняют монтаж межкомнатных дверей своими руками.

Трудно сказать, что они сложные – здесь, скорее всего, сказывается первоначальный опыт. Изначально человек научился делать эту работу именно так, а никак иначе, и все другие способы кажутся ему сложнее. Точно так же кто-либо из мастеров может сказать и об описанном выше методе установки.

Зачем такие сложности? Зачем все эти приспособлени

Зачем такие сложности? Зачем все эти приспособления и лишние телодвижения, если и без них все прекрасно получается? Спорить не буду – делайте как вам удобно, но лично я сделал свой выбор в пользу такого варианта путем проб и ошибок, перепробовав другие варианты.

Теги

Adblock
detector